Майстер-тесля детально описує процес виготовлення та монтажу шпонованих стінових панелей.
Кейсі Ніпс, власник компанії True Fit Carpentry, розповідає про етапи створення та встановлення панелей зі шпону дуба, включаючи приховані двері. Ніпс наголошує на важливості підготовки та точності на кожному кроці, від вирівнювання основи до підбору малюнка деревини, ділячись корисними порадами та хитрощами.
Почніть з якісної основи
Перший етап монтажу панелей — це створення основи з фанери. Кейсі використовує 12-міліметрову балтійську березу. Він зазначає, що навіть попри те, що стіни були зроблені з дерев’яних балок, знадобилося багато шліфування та вирівнювання. Але завдяки цьому він отримав ідеально рівну поверхню для роботи.
Ці панелі кріпляться за допомогою прихованих кріплень, що значно полегшує монтаж. Можна закріпити кріплення будь-де на фанері, а потім просто засунути панелі на місце.
Використовуйте лазер
Кейсі встановив лазер паралельно до існуючої каркасної конструкції та наніс 360-градусну лінію по всій стіні. Це дозволило йому точно вирівняти шпонки. Оскільки потрібно було встановити приховані двері, важливо було, щоб стіна була рівною та вертикальною.
Перевірка рівня на каркасі підтвердила вертикальність, що буде дуже корисно при встановленні дверей. Після того, як Кейсі переконався, що стіна ідеально вирівняна, він переходить до наступного кроку — монтажу 12-міліметрової фанери. Він обрав саме таку товщину, оскільки вона легша та економніша. Перший ряд панелей він встановив рівно, піднявши його над плиткою за допомогою шпонок.
Клей та гвинти
Кейсі використовував короткі гвинти та невелику кількість клею для додаткової фіксації. Він не хотів використовувати занадто довгі гвинти, щоб випадково не пошкодити комунікації. Лазерна лінія допомогла вирівняти перший ряд панелей, полегшуючи різання. Він закріпив кілька гвинтів, щоб перейти до наступної панелі. Клей не засихає миттєво, тому є час для роботи.
Після завершення першого ряду, Кейсі почав встановлювати решту панелей. Він не вирізав усі елементи заздалегідь, але багато гвинтів вже було вкручено. Він прикладає панель, відзначає місця для гвинтів, попередньо свердлить отвори та вкручує гвинти. Після цього він вимикає лазер і продовжує монтаж.
Розгляньте розкладку
Після монтажу фанери настає час для розкладки. Ліва частина — це стіна, яку вирівняли та покрили фанерою. Кейсі планує розкладку від лівого краю дверної коробки до зовнішньої стіни. Хоча розміри були близькі, йому довелося зробити розрахунки щодо товщини шпонок.
Він знає, що з урахуванням дверей, панелі та з’єднання йому потрібно змістити панель на 10 мм від коробки. Тепер він знає точне розташування коробки. Відповідно до комп’ютерних креслень, дверна коробка розташована тут. Готова панель буде на 10 мм далі. Він знає, скільки простору залишається між фанерою та задньою стороною панелі. Це близько 5 мм, які займають з’єднувачі. Він перевіряє розмір — 240 мм, це має бути 240 мм.
Вимірюйте та розмічайте
Знаючи розташування дверної коробки, Кейсі може нанести розмітку на стіну. Він намагається зробити панелі однакового розміру. Двері будуть трохи відрізнятися, але він хоче, щоб ці три панелі були ідентичними.
Перенісши розташування дверної коробки на підлогу, Кейсі знає, що з’єднання будуть на 10 мм від місця, де починається панель. Він вимірює відстань від зовнішньої стіни — 2900 мм. Він хоче рівномірний розподіл. Він має три панелі та два проміжки по 3 мм (або 3 мм щілини). Віднявши 6 мм від 2900 мм, отримуємо 2894 мм, а потім ділимо на три. Це дає ширину панелі 966 мм. Він починає встановлення панелі, орієнтуючись на 1 мм. Якщо це 966 мм, то наступна позначка — 996 мм, а потім 3 мм для щілини. Повторює процес, відзначаючи 996 мм, потім 3 мм для щілини. Це дає 969 мм. Він хоче мати можливість зробити таку розмітку, провести лінії та встановити приховані кріплення. Його не турбують невеликі відхилення, оскільки йому доведеться підганяти панелі до стіни, тому розміри панелей можуть трохи відрізнятися залежно від місця вимірювання.
Підтвердьте розкладку та розмітьте для монтажу
Маючи розкладку, Кейсі використовує 2,4-метровий рівень, щоб перенести лінії вертикально до стелі. Це допоможе візуально підтвердити розміри та визначити розташування прихованих кріплень. Він позначає панелі як 1, 2 та 3, оскільки його схема містить усі номери панелей. Важливо, щоб малюнок деревини збігався, оскільки це панелі з безперервною послідовністю.
Ця конфігурація забезпечує вирівнювання верхньої частини дверей із стелею в кутку. 3-міліметрова щілина зверху буде над нею. Ці панелі підганяються впритул до стелі, а потім 3 мм переходять на фасад. Він перенесе цю лінію, використовуючи схил, щоб отримати точну висоту та розташування.
Після розмітки одного боку, внутрішній розмір дверної коробки — 915 мм. Він переходить до 940 мм, відзначає 1. Роблячи це, він вже знає розташування дверної коробки, але можна побачити, скільки місця для шпонок є з кожного боку, оскільки не повинно бути занадто щільно. З одного боку є близько 6 мм.
Під час розкладки він передбачив 3 мм простору для шпонок від коробки до каркасу. Це приблизно 3 мм, а зверху — близько 6 мм. З іншого боку трохи менше 6 мм. Коли він зніме стрічку, з того боку буде близько 5 мм.
Він почне з цього боку. Він знає розташування дверної коробки, потім може позначити розташування верхньої панелі, де буде невелика панель. Уявіть, що вона йде поперек. Це буде верх дверей, верх панелі. 3 мм переходять на стелю. Він робить те саме з іншого боку, як він хоче, щоб ці панелі перекривали одна одну, ось як виходить цей бік.
Виріжте та зберіть коробку
Після цього настає черга обрізати коробку за довжиною, зробити пази для фурнітури поворотних дверей, попередньо зібрати, а потім встановити її в отвір. Кейсі додав невелике заокруглення (1,5 мм), щоб пом’якшити кут, і обробив їх як дві окремі деталі. Він не хотів приховувати шов, тому навмисно зробив заокруглення 1,5 мм з кожного боку. Це розмежовує панель і коробку.
Тепер він збирає бокові коробки з верхньою. Він робить це так, щоб верхня частина коробки перекривала бокові. Як він вже зазначав, одна сторона на 10 мм ширша за решту коробки, і це зроблено навмисно. Цей бік рівний, але це стане зрозуміліше, коли будуть встановлені панелі.
Щоб зробити це, Кейсі робить наступне: вирівнює їх по нижньому краю, стіл рівний. Він прибиває тонкий штифт, щоб закріпити. Це дозволяє йому попередньо просвердлити отвори для гвинтів, і він не турбується про те, що деталь зсунеться.
Внесіть корективи
Після встановлення коробки Кейсі закріплює верхні кути шпонками, щоб запобігти бічному руху. Це також утримує її у правильному положенні спереду та ззаду в отворі. Після того, як коробка встановлена вертикально, він знову використовує лазер, щоб визначити точну точку повороту на підлозі, оскільки потрібно встановити нижній кронштейн для поворотних дверей. Він встановлює лазер на 3 мм нижче попередньої лінії — це буде верхня частина дверей.
Потім він використовує невеликий блок (5 мм) на плитковій підлозі — це точна відстань, яка має бути між дверима та підлогою. Потім він вимірює від цього блоку до лазерної лінії — це дуже простий спосіб отримати потрібну висоту дверей.
Після того, як двері обрізані до потрібної довжини, Кейсі встановлює фурнітуру. Фурнітура зверху коробки вже встановлена. Тепер потрібно встановити нижній кронштейн для поворотних дверей. Це останнє, що потрібно зробити перед встановленням дверей.
Встановіть двері
Кейсі вже просвердлив один отвір у тераццовій плитці — вона дуже м’яка і легко свердлиться. Він просвердлить трохи більші отвори для чотирьох кріплень, а також використає двосторонній скотч, щоб закріпити їх. Це запобігатиме невеликому зміщенню під час вкручування гвинтів.
Наступний крок — піднести двері, встановити їх на нижній поворотний механізм і перевірити, чи вони відчиняються. Завдяки такій фурнітурі, двері закріплені і в підлозі, і зверху коробки. Ця фурнітура не залежить від коробок, тому він може встановити двері в отвір. Найважливіше — переконатися, що нижній кронштейн ідеально вирівняний з верхнім. Це забезпечить вертикальність в обох напрямках.
Все, що потрібно зробити, — це вирівняти цей зазор. У цьому випадку це був сірий шпонка та одна гральна карта. Він рухається вниз. Тут більший зазор. Він може залишити шпонку як є і взяти іншу, щоб вирівняти. Він не хоче вкручувати гвинти або забивати цвяхи в передню частину коробки, тому він використовує дриль із зенкером, свердлить під кутом і вкручує гвинт. Після цього він може вийняти шпонки, і отримає потрібний зазор між дверима та коробкою.
Знайдіть та просвердліть отвори для стіни
Наступний крок — знайти та просвердлити всі отвори для всієї стіни. Причина в тому, що з цими кріпленнями є невелика можливість регулювання. Зараз він налаштовує лазер і створює шаблон для їх розташування відповідно до розташування панелей.
Він знає, що це 3-міліметрова щілина. Він знає, що йому потрібна максимальна відстань тут, і він переконається, що в центрі панелі буде одне кріплення. Він зробить це для цієї та цієї панелі. Але для цієї панелі, оскільки він встановлює одне кріплення з цього боку і одне посередині, він не турбуватиметься про кріплення тут, оскільки воно фактично кріпиться до коробки.
Кріплення встановлюються на стіні з потрібним інтервалом. Він прикріплює панель, встановлює ці штифти, і коли притискає панель до кріплень, залишаються маленькі вм’ятини, які використовуються для свердління отвору для відповідної частини. Потім ці деталі просто з’єднуються.
Підготуйте наступну панель
Тепер Кейсі працює над цією панеллю. Вона має надлишок ширини та довжини. Він знає, що її готова ширина — 890 мм, а фактична — 930 мм. Тому, якщо він зробить 890 мм, йому доведеться зняти приблизно 20 мм з кожного боку, тому що він не хоче знімати повні 40 мм з одного боку, бо втратить багато текстури деревини, і тоді, якщо подивитися на зворотний бік панелей, це не виглядатиме так добре, як повинно.
Він, ймовірно, зніме близько 18 мм, можливо, 20 мм, а потім вирівняє лінію, щоб отримати чистий край. Потім він обріже квадратний край зверху, оскільки йому потрібно підрівняти ці краї. На інших панелях він намагається зняти якомога менше, тому знімає 6 мм. Він буде обклеювати край зверху, а потім цей бік.
Скажімо, він обрізає її до готової ширини і робить щось з цією кромкою, або щось трапляється з цим краєм. Тоді він не матиме можливості зняти ще. Ось чому він спочатку зробить верх, один бік, обклеїть його, а потім обріже до остаточного розміру.
Обріжте кромку
Перш за все, потрібно обрізати кромку до приблизної ширини. З цією машиною потрібно мати близько 50 мм запасу з кожного боку. Коли вона достатньо тонка, її можна просто відламати. Це обрізається, і потім залишається кілька сантиметрів з кожного боку. Є передня і задня сторона, ви пропускаєте її і натискаєте кнопку, тоді вона автоматично подається і показує, що ви готові почати. Це досить простий процес.
Тут є невелика помилка або лінія. Ви починаєте з краю деталі, натискаєте цю кнопку зверху, і тоді вона видасть клей. Він хоче, щоб вона вийшла приблизно на 50 мм, а потім він почне рухатися справа наліво. Все, що йому потрібно зробити, — це тримати тиск на панелі, вона буде рухатися сама, і вам просто потрібно тримати її щільно.
З цим запасом є додатковий комплект, який можна придбати, і він обрізає його точно врівень з боком. Ви побачите, що це 19-міліметрова панель, але кромка — 22 мм, тому вона виступає приблизно на 1,5 мм з кожного боку. Тепер він візьме фрезер з цим спеціальним пристроєм і обріже цю кромку з обох боків, щоб зробити її рівною.
Ще одна річ, яка йде з додатковим комплектом для цього портативного термоклейового крайообклеювального верстата, — це маленький скребок. Це робить його набагато ближчим — ви можете побачити, наскільки добре це робиться. Залишається лише трохи клею, але оскільки ці панелі необроблені, він просто бере наждачний папір і очищає край.
Після того, як передня сторона готова, він візьме той самий фрезер і пройдеться по цьому краю, щоб його почистити, і тоді це буде готова верхня частина. Він знає, що йому потрібно пройти трохи більше 890 мм, він буде трохи менше 1,5 мм, щоб врахувати 0,5-міліметрову кромку.
Зробіть фальцеві вирізи
Він хоче зберегти ту саму послідовність для цих листів. За малюнком деревини видно, що це верхня частина. Потрібно зробити фальц. Він буде використовувати дерев’яну шпонку, але з цими з’єднувачами він не може зробити ще одну шпонку, вставити її, а потім змусити ці з’єднувачі побачити.
Отже, це шпонка, а потім фальц, тому все це може просто вставлятися. З передньою стороною так, це правий бік, і він хоче зробити фальц саме тут. Наступний виріз буде для шпонки. Він почне з цього кута, а потім буде рухатися вниз. Він злегка заокруглив його, але потім ви бачите тут, це інша глибина різу.
Ця шпонка вирізана так, що вона знаходиться під фальцем. Тому, коли він вставляє матеріал шпонки, ось що виходить для 10-міліметрової щілини. Він готується вирізати це до остаточного розміру. Він намагається зберегти рівний 10-міліметровий зазор під цією панеллю, що відповідає 19-міліметровому підрізу цієї двері.
Коригуйте відповідно до нерівностей підлоги
Він намагається зробити двері якомога непомітнішими, але виявив, що підлога спочатку була досить рівною на перші 1 метри, потім повільно почала опускатися, а потім ще більше. Він не хоче робити всі панелі однакового розміру, тому що він перейде від 10 мм тут до майже 20 мм тут, і це буде дуже помітно.
Тому він використовує той самий блок для налаштування 10 мм, і від цього блоку вгорі отримує 2520 мм. Від його ліній розмітки він знає, що панель закінчиться приблизно тут. Ця насправді краща, ніж він думав; ця — 2525 мм. Тому він може опуститися до 2525 мм, поставити маленьку позначку.
З правого боку він був на 2520 мм. Він каже, що на цій панелі, ви ніколи не побачите знизу, тому він не турбується про додавання будь-якого покриття до низу, тому що це просто додатковий крок — більше шліфування, обрізки. Але він злегка заокруглить це.
Тепер у нього є суцільний червоний дуб знизу, який потрібно обрізати. Він прагне отримати 10 мм, але знає, що підлога має нерівності. Тому він виріже цю деталь на 16 мм, приклеїть і приб’є, потім поставить цю деталь сюди, розмістить її точно там, де хоче, і піджене під низ. В результаті вийде близько 10 мм — ви знаєте, він отримав 10 мм у кожному куті, де стикуються панелі — але потім вона слідує за підлогою.
Розмістіть панель та підберіть малюнок деревини
Після того, як всі роз’єми встановлені на задній стороні цієї панелі, залишилося зробити дві речі — зняти ці червоні індексні штифти, і він вже має матеріал шпонки, нарізаний до потрібної ширини та товщини. Йому потрібно лише нарізати його за довжиною, вставити шпонку, і тоді ця деталь просто заскочить.
Ось, момент, якого всі чекали. Гаразд, зараз він працює над першою панеллю, це панель дверей на іншій стіні. Він хоче, щоб малюнок деревини збігався навколо кута, тому на цих панелях він ледь-ледь зняв матеріал зверху, щоб отримати збіг малюнка з верхньою панеллю, і зняв все знизу.
Але в цій панелі йому доведеться зробити протилежне, тому що є значна різниця між цим місцем і панелями на стіні. Потім він просто підніс — якщо б він вирізав це — це, ймовірно, буде близько 90 мм. Але якщо він піде сюди, він все одно отримає досить хороший збіг малюнка, навіть на верхніх панелях цієї стіни, яку він тільки що зробив. Дуже близько. Деякі з них не збігаються. Він не може все вирівняти, тому намагається зробити це якомога краще, і він відчуває себе добре, роблячи щось подібне, щоб це виглядало якомога ближче від цієї стіни до наступної стіни.
Як видно, він залишив близько 5 мм від готової поверхні, і причина в цьому — він хоче, щоб цей фальц вийшов 6 мм. Коли він буде вирізати тут, він хоче залишити 6 мм, тому після того, як він вклеїть суцільний шматок дерева тут, залишиться 1,5 мм суцільного дерева. Тоді йому не доведеться обклеювати цей бік і цей бік фальца. Він дасть цьому клею схопитися годину-дві.
Працюйте над кутовими панелями
Далі він приступає до кута. Та ж деталь, що й на попередній панелі — вклеювання суцільного шматка дерева — має бути зроблена і на цій панелі. Їм потрібно лише грубо обрізати її за розміром і почати виконувати багато підготовчої роботи. У нього достатньо ширини, тому він буде дотримуватися того, що робив, і зніме близько 20 мм з цього боку, вирівнюючи верх, а потім буде обклеювати край.
Майже все буде так само, як і на цій панелі, яку він встановив. Єдина відмінність — йому потрібно буде нанести розмітку для зовнішнього мітру, тому він просто зробить розмітку для свого мітру. Це зворотний бік, тому він може взяти шматок цього матеріалу і притиснути його. Він бачить зворотний бік саме тут, і це буде зовнішній кут його мітру.
Отже, зараз у нього 250 мм і трохи менше 20 мм. Щоб отримати цей зовнішній мітр, все, що йому потрібно зробити, — це піднести свій маленький 3-міліметровий брусок. Він буде на 250 мм коротшим. Тому він може побачити маленький проблиск. Будучи дуже обережним з цим мітром, і коли у нього буде 3 мм, це буде приблизно тут. Тепер йому потрібно лише додати клей на цю деталь знизу, дати клею схопитися, і тоді це буде готово.
Тепер він поставить цю деталь саме так. Потім те саме — налаштування лазера та підгонка його, опускаючи близько 6 мм. Гаразд, ця готова. Тепер він просто встановить всі кріплення на цій стіні, жіночі кріплення, а потім позначить чоловічі кріплення на задній стороні цієї панелі. Поки що все виглядає дуже добре.
Точно налаштуйте дверну панель
Після зняття затискачів він працює над цією дверною панеллю для інших дверей. Він вклеїв суцільний шматок дерева, а тепер він просто візьме шліфувальну машину і трохи вирівняє нерівності. Потім він переверне її і зробить чистий, прямий край. Його готовий фальц буде 6 мм, тому він зараз наклеїть на нього кромку. Потім вона покриє МДФ і трохи суцільного дерева, а потім він зможе зробити фальц, і тоді буде видно суцільне дерево.
Він зробив кілька вимірювань для цих дверей і розрахував потрібну висоту для цієї панелі, залишивши трохи простору знизу. Він вирівняє верх, потім піднесе його до отвору і подивиться. Він знає, що це вже виглядатиме набагато краще, але він перевірить, наскільки близько він зміг підігнати його до інших панелей після обрізання матеріалу зверху.
Як видно, він не зміг дістатися аж туди. Якби він міг пройти ще на 25 мм, це було б чудово, але він думає, що коли ви відійдете, піки цих візерунків деревини вирівняються краще, ніж якби він зняв більшу частину знизу цієї панелі. Він все ще може отримати досить хороший збіг малюнка на панелі над цією, але візуально, коли ви перебуваєте в цьому просторі, ви побачите, що піки візерунків збігаються краще.
Йому потрібно зробити фальц збоку. Це низ дверей, і ви бачите, що він вклеїв цю деталь, а потім вифрезерував більшу частину, залишивши лише трохи з кожного боку. Це дозволяє йому використовувати більший радіус заокруглення, якщо потрібно. Він може шліфувати це, не турбуючись про шліфування тонкої кромки, і він думав, що це спрацює краще, ніж вирізати фальц і намагатися вставити кромку сюди за допомогою контактного клею або чогось подібного.
Він працює над цією дверною панеллю, і це схоже на початок того, що він робив з цього боку, де він робив фальц, а потім вклеїв суцільну деталь. Але з цього боку він знову використав фрезер і зняв більшу частину матеріалу, щоб залишити суцільне дерево. У цьому випадку він зробить фальц для цієї панелі, а потім вклеїть деталь, яка виступає на 8 мм, і це завдяки з’єднаним фальцам для наступної панелі.
Йому потрібно дати цьому трохи схопитися. Тепер настав час почати працювати над цією панеллю. Йому потрібно виконати ту саму деталь фальца та підготувати панель так само, як він робив тут. Тому йому потрібно вклеїти суцільну деталь, дати їй схопитися. Це багато підготовчої роботи, очікування, поки клей схопиться, перехід до наступного етапу, а потім повернення пізніше. Це наступні кілька кроків.
Завершіть дверну панель
Гаразд, наступні кроки — завершення цієї дверної панелі. Клей схопився достатньо, тому він перенесе її на стіл, зніме всі затискачі, трохи прошліфує там, де були сліди клею, і виправить це. Єдине, що залишилося зробити з цією дверима, — це обрізати її до остаточної висоти.
Після цього він зніме ці двері з отвору, покладе їх на стіл, покладе панель зверху і почне робити орієнтири, щоб почати використовувати ці пластикові з’єднувачі Lamello, які защіпаються, щоб він міг легко знімати та встановлювати цю панель.
Наступний крок — зняти панель з дверей, а потім почати вирізати всі з’єднання на передній частині дверей. Тепер, коли двері зняті, з’єднання тут між цією тонкою панеллю та цією коробкою, він буде використовувати ті ж самі з’єднувачі tenso від Lamello. Тому, тепер, коли двері зняті, він зробить кілька орієнтирних позначок на ній і зробить всю цю коробку. Це буде легше без дверей.
І тепер, коли він закінчив з цими з’єднувачами tenso, він перейде на свій Domino, і скрізь, де є позначка D, він зробить паз для вільної шпонки. Оскільки панелі мають товщину лише 19 мм, він використовує Domino 6×40. Переконайтеся, що глибина встановлена правильно, тому що якщо ви розколете глибину, ви пройдете крізь 19-міліметровий матеріал, і це буде дуже погано. Тому на панелі він йде на 15 мм, а на дверях — на 25 мм, тому це буде глибше на дверях.
Встановіть та відрегулюйте дверну панель
Отже, тепер ці двері повністю готові, і поки вони на столі, він не буде встановлювати всі з’єднувачі, але може показати, як вони встановлюються. Ймовірно, він буде встановлювати їх через один, щоб це не було так складно знімати. Це просто подвоїть перевірку прилягання та переконається, що їх не надто складно знімати. І він думає, що для їхніх цілей, просто для примірки, цього буде достатньо.
Тому він поверне це назад і перевстановить на фурнітуру поворотних дверей. Тепер, коли це зроблено, він може поставити панель на стіл і зробити пази для всього на задній стороні. Гаразд, тепер настав час встановити іншу сторону з’єднувачів. Це як чоловіча частина, яка просто вставляється туди, а потім защіпається в ті деталі, які він робив з іншого боку. Тепер, коли всі його з’єднувачі встановлені, а Domino знаходяться в правильному місці, він встановить це на двері і подивиться, як все працює.
Налаштуйте наступну панель
Гаразд, тепер, коли дверна панель встановлена, він буде працювати над цією панеллю. Клей схопився достатньо, тому він зніме синю стрічку, проведе пряму лінію, обклеїть край, а потім знову зробить фальц — схожі кроки до всього, що він робив. Єдина відмінність — ця матиме зовнішній мітр, а потім йому доведеться обрізати навколо носика.
Тим часом він почне виготовляти невеликий шаблон, щоб обійти носик. Тут, для цієї деталі, він міг би обрізати, але у нього є кілька з’єднувачів з цього боку, кілька засувних з’єднувачів, і він не думає, що зможе зробити кут. Тому він вирішив почати з виготовлення шаблону і рухатися далі.
Тепер, коли у нього є шаблон, і він знає, що він підходить, як тільки він побачить, що він добре підходить — ви знаєте, він зробив невелику тестову деталь, і радіуси вийшли — він позначить розташування цього. Отже, він знаходиться на 140 мм. Він позначить це в місці, тому що це до носика.
140 мм до гіпсокартону, він знаходиться на 160 мм. І 165 мм знизу. Він на 130 мм. Тому він просто приблизно поставить це там, і він хоче позначити стрічкою, щоб він міг все позначити і не довелося шліфувати. Отже, це те, що він знає, що потрібно зробити.
Тому, коли він вирівняє це, ну, у нього достатньо довжини, тому що він буде — і ви побачите це за мить — йому потрібно бути щільним лише приблизно на перший дюйм. Але він виріже цю лінію тут за допомогою своєї рейкової пилки. Потім він виріже більшу частину цього лобзиком, затисне це, а потім використає фрезер.
Виріжте та підженіть панель
Гаразд, після того, як всі вирізи зроблені, він приміряє цю деталь. Подивиться, як вона сидить. Ось так. Тепер, коли він знає, що деталь підходить, він вирішив, що йому потрібно трохи обрізати зверху і знову обклеїти край, але тепер у нього є лінія підгонки. Він зробить цю 10-міліметрову тіньову щілину, 25 мм від носика. Оскільки він не хоче йти за носиком, він зупинить його трохи раніше.
Гаразд, тепер, коли всі кріплення встановлені, як жіночі, так і чоловічі tenso-з’єднувачі, знову ж таки, у нього немає прихованих кріплень на цьому краю — він хоче, щоб це було вільно. Тому він покладе шар клею на це, притисне цю коробку, а потім вони перейдуть до цього боку. О, вона заскочила. У нас все ще є 3 мм.
Тепер, коли він має це, все, що йому потрібно зробити, це притиснути це сюди, закріпити стрічкою і просто рухатися вниз. Він відчуває, що ця деталь більше — або вище цієї, або виступає далі. Тому він бере стрічку, намагається вийняти більшу частину клею звідти раніше, і дає їй гарний удар. Тепер це набагато, набагато краще.
Остаточні коригування
Як видно, на стіні ще не всі панелі, але найскладніші частини виконані, і це було створення зовнішнього кута, вирівнювання його, 3-міліметрова щілина на цих дверях, збереження її узгодженою на цій панелі, і 10-міліметрова тіньова щілина знизу.
Але тепер, коли найскладніші частини виконані, все, що йому залишається зробити, — це кілька повнорозмірних панелей, а потім заповнити верх. Ці 3-міліметрові щілини будуть йти аж до стелі. Вона буде підігнана до стелі, і буде постійний 3-міліметровий зазор прямо над цими панелями.
Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося.
— Кейсі Ніпс — власник і керівник компанії True Fit Carpentry, що займається виготовленням виробів на замовлення та шаф у районі Міннеаполіса.